Hoplaaaaaaaa !!
Ici nous allons voir comment fabriquer un réflecteur ventilé, de type "coolshade". Les dimensions de ce boîtier seront de 50 X 40 X 17 cm environ.
C'est un boîtier, vitré, équipé d'une douille E40, avec comme système de réflexion une simple tôle en aluminium martelé, ou pas ...
D'un côté, un raccord en diamètre 125mm en général, pour pouvoir y fixer une gaine reliée à un système d'extraction. De l'autre côté, un trou permettant soit le raccordement d'un autre coolshade, soit une intraction passive pour le coolshade. On peut aussi y fixer un bout de gaine, relié à un filtre à particules, etc ...
Le coolshade complet revient à environ 45€. J'en vois sur le Net, ça va de 85 à 150€ ... C'est vous qui voyez ...
Matériel
- Une tôle en aluminium martelé (c'est mieux que le mat, ou le brillant) de 100 X 50 cm.
(Dans tous les magasins de bricolage, perso c'est chez Castoilebra que j'ai trouvé la mienne, à 30€). - Une cornière inégale en aluminium de 15 X 10 mm de 2 mètres de long (3€).
- Une vitre d'épaisseur 3 ou 4 mm, et de dimensions d'environ 40 X 50. Cette vitre sera coupée au mm par la suite, par rapport au cadre de soutien (nous y reviendrons). 7€.
- Quelques vis + écrous + rondelles, histoire de faire quelques assemblages. J'ai pris un petit sachet avec tout dedans, en 3mm ...
- Deux mètres de fil de fer fin, celui que vous utilisez pour faire votre palissage.
- Un rouleau de scotch aluminium. 5€.
- Quelques outils de base : scie à métaux, tournevis, pinces diverses, perceuse. Je possède une mini meule, c'est pas cher et utile
Découpe de la tôle
Placez directement la tôle sur le sol. Nous traçons trois traits, nous allons séparer la tôle en trois : un morceau pour le profilé principal, et deux morceaux pour les côtés.
Dimensions du profilé : 50 X 57 cm.
Il vous reste un morceau de 50 X 43 cm. Séparez le en deux morceaux de 50 X 21,5 cm.
NB : la tôle se découpe avec une bonne paire de ciseaux sans trop de problème, et sans esquinter ladite paire.
Pliage du profilé
Il faut vous aider d'une planche avec une bonne arête, planche que l'on pose sur une table solide. L'arête vive va nous permettre de "casser" proprement l'alu, le plier sur une belle ligne droite.
Quelques photos du profilé une fois plié :
Traçage, découpage et mise en forme des côtés
On démarre par le traçage d'une droite qui va couper virtuellement la tôle de 50 X 21,5 cm en deux, pour bien visualiser le milieu, un trait au feutre, dans le sens de la largeur.
Ensuite on va tracer exactement comme sur le schéma ci-dessous.
Tout ce qui est en bleu représente les chutes.
Commencez par prendre les mesures sur les côtés, de 5 cm. Occupez-vous ensuite du haut. La patte de 2 cm X 4 cm servira à accrocher le haut du côté au profilé principal, via une fente. Les deux traits de 5,5 cm représentent l'arête supérieure de votre pièce (2 X 5,5 cm = 11 cm ... ça correspond bien à la cote de l'arête supérieure de votre profilé principal
).Il ne reste plus qu'à découper :
Découpage et pliage de la cornière de soutien de vitre
Il vaut mieux faire cette opération à ce stade, car le cadre de soutien que l'on va faire va permettre de maintenir en forme tout cet aluminium ... histoire d'y voir plus clair.
Le cadre devrait avoir comme côtes : 50 X 40 cm puisque c'est la taille de nos pièces. Mais il faut compter un peu de jeu dans le cadre, pour faciliter son adaptation avec le réflecteur.
On mesure 50,5 cm sur la cornière, sur la face mesurant 10 mm (PAS la 15 mm, c'est celle que l'on pliera à 45°). Là il faut tracer des petits triangles que l'on va faire sauter à la scie, à la tenaille, ou à la mini meuleuse.
Je vous conseille de faire à main levée, et calculez un angle supérieur à 45°, ça aide pour plier après. Gardez en tête que plus l'angle est ouvert plus ce sera facile de plier la cornière
.On mesure de nouveau à partir de ce point ci, une mesure de 40,5 cm. On trace le petit triangle, on mesure de nouveau 50,5 cm, on trace, on mesure 40,5 cm, on coupe droit (reste une petite chute ...). C'est tout.
Ça donne ça :
Ensuite on découpe les trois petites chutes (mini meule, tenaille, scie ...)
On plie la cornière aux trois endroits indiqués et on finalise le tout en perçant un trou de 3 mm et en fermant avec vis + rondelles + écrou
Et voilà le cadre est fini !!
Perçage des orifices d'aération et de l'emplacement de la douille
On perce des orifices de 0.8 à 1 cm au choix, en rond, en carré ... ovale, comme vous voulez. le but c'est de faire en sorte qu'il y ai une aspiration d'air frais, c'est tout.
Pour la douille, prévoir au moins un rectangle de coupe de 10 X 13 cm. Voir photos ...
A ce stade, en plaçant toutes les pièces comme elles devraient se positionner, vous allez noter à quels emplacements tombent les deux petites pattes de 2 cm X 4 cm que vous avez laissé sur les deux côtés. Ensuite, à l'aide de la mini meule, il faut faire une belle encoche de 4 cm dans le profilé principal. Les languettes viendront s'y loger.
On ne devrait pas être trop loin de ça :
On peut éventuellement fignoler dedans et dehors avec le scotch aluminium.
Pensez à ne pas coller la cornière et le reste des pièces, vous ne pourriez plus mettre la vitre.
Découpe des deux gabarits en bois
Je n'ai pas utilisé du bois, car j'ai fais de la récupération : une grande plaque de plastique de 1 cm d'épaisseur qui traînait ... elle ne traîne plus.
On positionne le profilé sur le bois, on trace de façon à dessiner un capot, qui va boucher les deux côtés du coolshade.
Ensuite, une fois les deux gabarits obtenus, il faut pratiquer un orifice de 125 à 128 mm, pour pouvoir par la suite y connecter les gaines.
J'ai fais ça à la scie sauteuse.
On applique les deux gabarits de chaque côté, un peu de scotch aluminium pour fixer tout ça, et le tour est joué.
Mise en place de la douille
Il faut fabriquer une patte de fixation. On se sert pour cela d'une des chutes qu'il reste. On découpe un rectangle de 8 cm X 15 cm, qu'on plie pour former une patte. Quelques trous, quelques écrous ...
On fait le trou pour passer le fil d'alimentation.
On fait deux trous pour passer les systèmes de fixation avec des chaînes ...
Il ne nous reste plus qu'à mesurer l'intérieur du cadre, pour noter les côtes de la future vitre. Un tour chez Castoilebra, et hop !!
La vitre est maintenue par deux fils de fer qui font le tour du coolshade.
Ci joint une photo d'un coolshade V1 :
Bonne culture à tous
