Forums Cannabiques Francophones (FCF)

Hellow,

Comme je suis en vacances, je me lance dans la fab d'une nouvelle lampe à LEDs spectre croissance pour une petite box DR40.

Tout d'abord une précision:

Ce "bricolage" fait appel à des notions d'électricité. L'électricité est dangereuse, il faut avoir un minimum de connaissances avant de se lancer là dedans.
En plus il est possible de se tromper et de claquer toute une série de leds qui coûtent cher.
Ne vous lancez pas là dedans si vous n'avez aucune notion d'électricité ou que vous ne vous en sentez pas capable.

Cette conception est basée sur les travaux du grand master des LEDs DIY "Knna" (sur Gardenscure) aka "Kannabinoide" (sur le fofo espagnol Cannabis Café). Après 3 ans d'essais, de mise au point et grâce aux retours des DIYers de nombreux pays il a mis au point une conception très efficace et fiable, qui rivalise et même dépasse les meilleurs produits du commerce.

Voici deux liens si vous souhaitez remonter à la génèse:

le tutoriel de Gardenscure, en anglais: http://www.gardenscure.com/420/lighting ... ay-22.html
le tutoriel de Cannabis Café, en espagnol:http://www.cannabiscafe.net/foros/showt ... ntaje-LEDs

Google traduction est un bon outil si vous ne comprenez pas ces langues.

La puissance nécessaire:

La surface à éclairer est de 40x40, la lampe fera donc 40x40, pour bien répartir la lumière sur toute la surface.

La surface fait donc 0,16 m². En croissance il faut compter environ 120W/m², soit 20W de leds pour cette lampe.

Pour alimenter ces Leds il faut un driver, une source de courant constant qui dans un premier temps va transformer le 220V AC en courant continu, il va donc y a voir des pertes. le rendement du driver que je vais utiliser est d'environ 89%, la lampe devrait donc consommer dans les 22W.

Le "ballast":

Je vais utiliser les drivers de Knna, qui sont très biens, pas chers (environ 12 €), dimables (on peut régler la puissance qu'on veut avec un tournevis). La lampe sera donc dimable.

Pour juste maintenir des PM on pourra baisser la puissance. A fond, on pourra faire croitre des plantes pendant 3-4 semaines sans problème.

Les LEDs en question:

Pour les leds, je vais utiliser ici des Leds très performantes, spécialement sélectionnées pour leur rapport efficacité prix, leur facilité de montage, leur utilité en horticulture.

un peu de théorie simplifiée sur les leds:

les leds se montent en série, le - d'une led connecté au + de la suivante et ainsi de suite

on utilise un driver pour alimenter une chaine de leds, c'est une source de courant constant

les leds qui nous intéressent sont des leds dites "de puissance", oublions les autres, elles ne sont pas intéressantes pour notre application

chaque type de led a un courant maxi au dessus duquel elle crame: en faisant varier le courant on fait varier l'intensité lumineuse ce qui permet une lampe dimable.

le rendement de la led est maximum à une certaine intensité (un certain courant), si on augmente beaucoup le courant son efficacité chute. Si on reste au courant nominal où la led est la plus efficace il faut plus de leds donc le prix augmente. Il faut donc trouver la valeur du courant pour laquelle la led est suffisamment efficace pour avoir un bon compromis prix/efficacité.

qui dit beaucoup de leds dit lampe plus efficace mais prix de la lampe plus élevé.

une led chauffe mais pas par rayonnement comme une hps, elle chauffe par conduction. Il faut donc la refroidir sinon elle crame ou dure moins longtemps. Mieux elle est refroidie meilleur est son rendement.

le bin: on pourrait traduire par "le bain". Quand on fabrique une led, son efficacité varie de l'une à l'autre. Le fabricant les classe ensuite par bin, à la fin de la référence de la led il y a une lettre et un chiffre qui donne le bin. Plus le bin est élevé plus elles sont efficaces et chère. Quand on achète des leds osram GD par exmple, on ne sais pas quel bin on va recevoir (trois bins possibles par exmple) et l'efficité varie beaucoup d'un bin à l'autre. Il est bien de savoir quel bin on achète.

exemple chez Cree:
Cree vend des leds d'un certain bin, voici un exemple des différences en lumens pour des bin différents: on peut voir sur le tableau que ça peut varier de 23,5 lumen à 143 lumen, c'est énorme


Les LEDs et leur couleur:
Une led envoie un pic à une longueur d'onde précise d'une largeur d'environ 40nm.

Pour la croissance nous allons utiliser du bleu, du blanc et du rouge. Le Blanc couvre plus de longueurs d'ondes allant du bleu jusqu'au rouge lointain. Il y a (comme pour les TN) des coolwhites, des warmwhites, des neutral, les coolwhites étant les plus efficaces en terme de photons émis/puissance consommée.

Les bleues:

Je vais prendre la Osram Golden Dragon plus Deep blue 450nm, elle est imbattable.
Dans les leds il y a une puce minscule qui transforme le courant en lumière. Les puces bleues sont les plus efficaces. On se sert de ces mêmes puces bleues pour faire les blanches, en y ajoutant une couche de phosphore qui va étaler le spectre.

la LD W5AM Deep blue
Les blanches:

Pour cette lampe je devrais utiliser la LUW W5AM Osram golden dragon plus mais je n'en ai plus assez
Je vais utiliser des Cree XPG neutral white R4. C'est disons trop luxueux pour cette lampe mais bon.
Seules on ne peut pas les monter manuellement. Il faut les achetée montées sur une étoile (STAR board) en aluminium. Ce sont les Leds les plus efficaces du marché actuellement, elles envoient 130lm/W en bin R4.

Voir la courbe intermédiaire. La plus plate est la coolwhite (encore plus efficace, 139lm/W), la plus bombée est la warmwhite (la moins efficace)
Les rouges:

Un seul type de rouge est suffisant, soit 635nm oubien 660nm. Parceque je suis perfectionniste et que j'ai les deux je vais utiliser les deux.

La 635: c'est la Dominant Knova NKX-NGG, elle est robuste, efficace
La 660: elle vient juste de sortir, la OSRAM goldendragon plus LH W5AM bin 2T (le bin 1T serait amplement suffisant) Deep red


Les lumens:

Sur les courbes des leds on peut voir en pointillé la réponse de l'oeil humain. Elle est quasiment inverse à celle que "perçoivent" les plantes. Les indication en lumens que donnent les fabricants sont basés sur l'oeil humain. Donc plus il y a de lumens plus on verra bien clair. Du point de vue des plantes les lumens sont peu importants. Ce qui compte pour une plante c'est le nombre de photons qu'elles reçoit (l'unité est le micro einstein, ou µE, ou µmol/m²/s). Une led blanche donnant 350lumens envoie autant d'énergie qu'une rouge 660nm donnant 50 lumens. Sur les datasheets des HPS philips ils donnent l'intensité lumineuse en µmol/m²/s.

La réponse photosynthétique et le choix des couleurs: Voici la courbe d'absorption pour la chlorophylle A et B. On remarquera qu'il y a des pics dans le rouge et dans le bleu.
Cette lampe va utiliser les Leds qui ont la plus grande efficacité dans le rouge et dans le bleu et dont les longueurs d'ondes correspondent aux photons les plus énergétiques.
Pour la croissance, des leds bleues et des leds rouges suffisent. On utilisera plus de leds rouges parceque en terme de photons, les leds bleues sont plus efficaces et les longueurs d'ondes bleues sont plus énergétiques que le rouge.

On peut ne pas mettre de blanc, ça fonctionnerais aussi, mais en mettre a des avantages:

-le rendu des couleurs est meilleur, on verra mieux ses plantes

-les blanches coolwhite ont un gros pics dans le bleu

-ça permettra d'habituer la plante à d'autres longueurs d'ondes (les plantes s'adaptent au spectre qu'elles reçoivent) en prévison de la flo sous une autre lampe avec un autre spectre.

-la théorie de la réponse photosynthétique de la chlorophylle date un peu et disons que le blanc va un peu agir comme les micronutriments par analogie, et aider la plante à synthétiser d'autres pigments utiles.

On pourrait aussi n'utiliser que des blanches coolwhite et des rouges, ça fonctionnerait très bien, mais ça augmenterais le prix de la lampe.

Un point sur le matériel nécessaire:

-un fer à souder de précision 15W ou 18W idéalement

-un multimètre testeur

-des dominos (qq €)

-du fil téléphonique ou du multibrin pour hi-fi 0,75² éventuellement

-du ruban isolant kapton (2,5€ le rouleau de 33m)

-des feuilles adhésives pour transfert thermique (compter 5 centimes par led)

-du cuivre autocollant simple face (10€ le rouleau mais un rouleau est bien trop pour cette lampe, 1,5€ de cuivre et vous en avec assez))

-des LEDs biensur; si vous voulez diminuer le prix en conservant une bonne efficacité de la lampe il vous faudra pur cette lampe:

4 bleues LD W5AM Osram (3,6 € pièce)
4 blanches LUW W5AM Osram (4,3 € pièce)
12 rouges Dominant Knova (1,6 € pièce)

mais il est possible d'utiliser des leds moins chères ou d'utiliser 3/3/9 au lieu de 4/4/12


Chaque bleue et blanche supporte à l'aise 2W et les rouges 1,4W à 600mA. Ce qui nous fait une puissance totale maxi de 35W au moins! je suis parti sur 4x (1/1/3) parceque l'espace est carré et pour avoir une bonne répartition lumineuse. Avec cette lampe, dans 40x40 je pourrais faire une croissance sur une plante jusque 50-60 cm de hauteur! Je suis à 50€ de leds mais pour 35W. Pour juste maintenir des PM c'est déjà beaucoup trop.

Ensuite on peut ajouter 24 rouges, disons 15 en 660nm et 9 en 635nm et on a une lampe flo de killa pour un espace de 0,2-0,25m²

Soit on utilise peu de leds et on les monte au courant maxi où elles sont encore efficaces (au delà ça chute et on a plus de mal à les maintenir à une température basse, leur durée de vie va donc chuter) à 650mA soit on en met plus et on limite le courant à 350/400mA.
Si on utilise plus de leds, leur efficacité est meilleure et la lumière est mieux répartie, mais le prix grimpe

-un driver (16,5€)

-du rail alu en U ou en W (mieux), compter environ 10-15€ pour la lampe

-une prise 220V mâle (qq €)

-éventuellement un ampèremètre de tableau 0-1A (6€)

-éventuellement une petite boite de dérivation pour protéger le driver (2€)

Je vais détailler le prix de chaque composant quand j'aurais du temps mais en attendant si vous voulez une idée allez ici: http://customhydronutrients.com/zencart ... th=3_15_21

La distribution des couleurs:

C'est ici que ça se complique un peu: nous allons devoir répartir les LEDs par couleur sur toute la surface. La lumière devra être le plus homogène possible et il faudra espacer les leds pour ne pas créer de point chaud en dessous, la lampe en sera plus efficace.

Comme l'espace est carré, avoir des nombres de leds qui sont des carrés aide beaucoup.

Le dissipateur en U aluminium:

Je suis parti sur du rail alu carré 23,5x23,5x1,5. C'est le plus simple à trouver chez Merlin Pinpin, c'est le plus gros U qu'ils ont. Anodisé ou pas, ça marche dans les deux cas. Le non anodisé va se recouvrir d'une couche d'oxyde qui facilite le transfert thermique avec l'air. L'anodisé c'est plus propre.

J'ai payé environ 14€ pour 2,5m, c'est plus qu'il n'en faut pour cette lampe. C'est moins cher en grandes longueurs mais il y en a aussi en 1m.

Le nombre de watts supportés par rail dépend de sa surface. Nous allons prendre 100cm²/Watt à dissiper.

Une blanche fait 1,9W à 650mA.
Une bleue fait 2,1W à 650mA.
Une rouge fait 1,4W à 650mA.

Le périmètre de mon U fait 138mm. Le placo fait 400mm, donc si je prend un U de 400mm sa surface est de 552cm².

Un rail de 400mm va donc supporter 5,5W.

Si je diminue un peu le courant, la puissance va baisser, je pourrais donc adapter le nombre de leds par rail de cette façon.

Pour les rouges je peux mettre 4 leds par rail, ce qui me fera 4x1,4= 5,6W pour 5,5 de capacité, c'est parfait.
J'ai 12 rouges à implanter donc ça fait trois rails de 4 rouges. Malheureusement 12 n'est pas un carré donc le répartition ne sera pas optimale, mais c'est bien quand même, ça conviendra.

Je vais répartir mes 4 rouges sur la longueur de 400 soit la première à 50 du bord, puis un pas de 100mm.

Ensuite je répartis mes 4 rails sur la surface, ça donne ça:
OOPS!!! Erratum! je viens de me rendre compte que j'ai mis 16 rouges au lieu de 12, il y a un rail de trop!!! mais bon vous avez compris le principe! sorry vous me pardonnerez nous sommes le 1er janvier, je commence fort l'année

Ensuite je dois répartir les bleues et les blanches:

Environ 2W par bleue ou blanche donc je peux en installer 3 par rail, je baisserais un peu le courant à 550-600mA et ça ira bien. Si la room est bien ventilée et que la température n'est pas trop élevée je peux y aller pour 6W par rail, sans soucis.

Je place mes bleues sur les centre des 4 carrés de 200x200mm Maintenant je dois placer les blanches, pas évident vu leur nombre mais il faut faire au mieux pour simplifier le montage et ne pas avoir trop de rails en U. La distribution des blanches n'est pas optimale et j'ai un point chaud blanc au milieu de la lampe. Cependant, J'ai deux autres solutions.

Utiliser du rail polus gros pour les bleues et rouges (mais pas facile à trouver en magasin brico). Du rail 30x30x1,5 est courant chez les vendeurs de métaux, mais ils vendent souvent des barres de 6m. On peut quand même y trouver des chutes.
Avec du 30x30 on pourrait faire ça: En utilisant du rail plus petit pour le bleu et le blanc, du 19,5x19,5x1,5 de chez le brico du coin on pourrait faire ça (mais c'est plus de boulot). Vous remarquerez que l'on a deux modules identiques à droite et à gauche, chacun avec 6rouges/2bleues/2blanches. C'est aussi l'intérêt de cette conception, on peut très bien en déconnecter un si on en a pas besoin, ou en refabriquer un autre si on augmente la taille du placo.

Il y a aussi cette dernière solution, que j'avais utilisé pour ma lampe croissance 60x60, qui est de regrouper des spots chacuns de 1B/1W/3R. ça fonctionne très bien et ça me permet de faire une croissance d'environ 3 semaines sur 9 plantes. J'ai trois modules identiques, si je n'en veux que 2 ou 1, je déconnecte les autres de la série, le driver gère bien 1, 2 ou 3 modules. Là j'ai utilisé du rail alu de 40x40x4, je suis à 20W par module à 500mA, total maxi pour la lampe 60W.
C'est cette lampe que j'ai utilisé les deux premières semaines pour mon JDC V1.
Pour une distribution optimale le mieux serait ici de repartir sur du 40x40x4 et de garder la même conception que sur ma lampe 60W. Malheureusement je n'ai plus de 40x40 et je ne vais pas commander une barre de 6m juste pour cette lampe.

Pour 40x40 on peut utiliser 3B/3W/9R mais c'est encore plus chiant à distribuer, c'est pour ça que je suis partir sur 4/4/12. Pour celui qui a un placo plus large que profond ça irait très bien.

La solution de faire des spots 1/1/3 indépendants est très souple, mais il faut penser que l'on devra les attacher d'une façon ou une autre. On peut par exemple prendre une grille de la surface du placo et les fixer dessus à l'endroit où l'on veut.

Tout est possible avec cette conception, la première chose à faire c'est de savoir de quels rails on dispose, tout part de ça. Renseignez vous dans le magasins brico, chez les vendeurs de fers et dans les menuiseries alu. Quand vous saurez ce dont vous disposez comme dimensions de rails alu vous pourrez commencer à réflêchir à la distribution.

Dans les menuiseries alu on trouve aussi du rail en W, c'est parfait et même encore mieux que le rail en U.
Dans le magasin d'élecronique on vend du profil dissipateur peigne, c'est le nec plus ultra mais ça coute très cher quand on veut de grandes longueurs.

Je viens de retrouver deux rails 40x40x2 dans mon bordel, ça tombe très bien!

Ils font longueur 600, j'ai donc un périmètre de 236mm x 600 x 2 ce qui me fait 2832cm², je peux donc faire une lampe de 28 Watts ce qui est parfait pour 40x40cm. C'est même trop, ça fait 175 W /m², 120W/m² suffirait.

Je vais donc couper chaque rail en deux morceaux de 300mm et reprendre exactement la même conception que pour ma lampe croissance 60W.

Voilà ce que ça donne au final avec les pistes en cuivre et les pads thermiques, deux modules indépendants de 14-15W chacun : voilà ce que donne un module avec 3x 1W/1B/3R à 500mA, lunettes de soleil obligatoires, voir même un masque de soudeur Les leds sont des bleues Osram GD+ LD W5AM deep blue 450nm, des blanches GD+ LUW W5AM coolwhites et des rouges GD LR W5SM 635nm Je vais refaire exactement ça mais avec deux Knovas 635nm et une GD+ LH 660nm au centre, la blanche sera certainement une Cree XPG neutral R4 sauf si j'arrive à avoir des GD+ LUW à temps.

Si vous voulez faire la même lampe mais que vous ne trouvez pas d'alu 40x40, vous pouvez prendre deux morceaux de dissipateur peigne 100x300 mais ça coute plus cher. La dissipation sera meilleure qu'avec le U.

voici des photos du montage de ma première lampe croissance, j'avais utilisé du cuivre double face sous les leds, ça marche très bien à condition de ne pas trop monter en courant et d'avoir suffisamment de surface d'alu.

Il faut impérativement des rails en alu, parceque l'aluminium conduit bien la chaleur.


J'ai donc recouvert les rails de kapton pour isoler le cuircuit de l'aluminium. Le kapton transfère bien la chaleur à l'alu, il a deux fonctions: isoler et conduire la chaleur des leds.

Le cuivre double face permet de capter la chaleur de la led au niveau du petit radiateur qu'elle a en dessous, de répartir cette chaleur sur l'alu (le cuivre conduit encore mieux la chaleur que l'alu), et le fait qu'il soit double face permet de coller la led en place pour ensuite la souder tranquillement.

J'ai fait un gabarit à l'échelle 1:1 en DAO avec autocad et je l'ai imprimé à l'échelle 1. Comme ça j'ai tracé 'emplacement des leds sur les rails avec un cutter. On peut se passer de gabarit, il suffit de tracer le circuit sur l'alu avant de poser le kapton, oubien après.

Place aux tofs: Ensuite on recouvre toutes les pistes avec du kapton ou du fiber tape pour tout isoler, protéger les pistes et éviter de se prendre un coup de jus si on met les mains sur une piste pendant le fonctionnement.

On met également un fusible en série au + du driver. Si le courant max est 500mA on met un fusible rapide de 530mA ou 600mA.
Il faut bien repérer le + et le - des leds et les mettre en série, c'est à dire le + de l'une relié au - de l'autre et ainsi de suite.

Ensuite le fil rouge du driver au + des leds et le fil noir du driver au moins des leds. On peut intercaler un ampèremètre de tableau en série (son plus au moins u circuit et son - au + du driver (fil rouge))

Les deux autres fils rouges du driver vont au 220V, ils seront connectés sur un domino 2 bornes avec du fil et une prise 220V avec ou sans terre (la terre n'est pas indispensable si le driver est dans une boite en plastique).
On met également un fusible en série au + du driver. Si le courant max est 500mA on met un fusible rapide de 530mA ou 600mA. J'ai utilisé des cosses mâle femelles sur les + et - de chaque module, ça permet d'avoir un montage propre et si on veut déconnecter un module parceque l'on en a pas besoin on le déconnecte et on l'enlève du circuit en deux secondes. On trouve facilement ces cosses dans les magasins pour accessoires de voitures. Les porte fusibles et fusibles également.

Ensuite il faut allumer la lampe, régler le courant au tournevis et mesurer la tension.
Une fois cette tension connue on cherche une diode zener dont la tension est légèrement supérieure à la tension du module (plus elle est proche mieux c'est) et on la conecte ne parallèle avec la série. On peut mettre une zener par module. Ici je suis à 40V par module, je prend une zener de 41V ou 43V que je met dans un domino et je relie en parallèle les bornes de la zener, avec la barre de la zener au + des leds.
Mais je reviendrais là dessus.

Cette lampe tourne sans zeners de protection depuis 5 mois mais il faut que j'en mette pour protéger des surtensions et pics de courant qui pourraient endommager la série.

Bon, j'ai bien avancé et j'ai fini le premier module, nickel, je vais pouvoir prélever des boots de NYCD et El Monstre!

Le module fait exactement 14W à 530mA et il envoie grave. Nickel pour mettre au moins 12 boutures dessous pour enracinement, 2 plantes en croissance, et 2 à 4 PM suivant leur taille.

En comparaison avec un panneau de growshop de 15W à 225 leds, celui de growshop on peut le regarder, celui le on peut pas ou on se crame la rétine. Même avec des bonnes lunettes de soleil on ne peut pas le regarder de face.
Si j'ai eu des rails alu plus longs avec exactement les mêmes leds et le même driver j'aurais pu monter à l'aise à 700mA, ce qui m'aurait donné environ 20W. Ici je ménage les leds en courant donc elles transforment plus efficacement l' électricité en lumière. Ceci coûte plus cher mais l'efficacité est excellente.

Si on veut réduire le coût on met plus d'alu et on monte en courant.

Pour des PM en comptant 100W/m² c'est assez.

Il ne me reste plus qu'à recouvrir toutes les pistes avec du kapton et je peux l'utiliser.

En tout avec le cablage du driver, il faut une journée de boulot en y allant tranquillou. Il faudra environ 4h pour faire le deuxième.

Cette conception n'est pas la plus simple, mais étant perfectionniste de nature, j'ai utilisé ici ce qu'il y a de mieux au niveau transfert thermique, leds, disposition des leds...

Tout d'abord j'ai coupé 4 morceaux de rail alu 40x40x2 (l'épaisseur est peu importante, c'est la surface qui compte) longueur 300mm et aussi 4 petits morceaux de U alu 15x15 pour faire les entroises. Du bois irait très bien aussi.

Je les ai percés diamètre 3 pour pouvoir assembler tout ça par vis ensuite. Ensuite j'ai tracè l'emplacement des leds sur l'alu. J'ai utilisé mon gabarit à l'échelle 1 et avec un cutter j'ai gravé l'emplacement des leds sur l'alu. Sinon, pas besoin d'avoir de gabarit, on peut tracer directement sur l'alu en mesurant avec une règle. Ensuite j'ai collé de la thermal tape double face (kératherm de chez conrad mais knna a trouvé mieux et moins cher, j'en attend).
Il faut bien dégraisser l'alu au produit vaisselle ou éventuellement à l'alcool à 90°, les adhésifs colleront mieux.

Il faut bien appuyer, le plus fort possible sur le pad quand on le colle, le transfert thermique sera meilleur, appuyer environ 15 secondes sans relacher.
Pour le keratherm, je coupe des morceaux de:
20x20mm pour les blanche CREE XPG sur étoiles
15x7 pour les KNOVA rouges 635nm
15x6 pour les Osram Golden dragon bleues et rouges 660nm (placée au centre des 5 leds) Ensuite je colle le kapton (largeur 10mm je l'ai acheté ici http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5101 ) au niveau des pistes qui relient les leds électriquement, pour les isoler de l'alu.
Je les arrête pile sur les pads thermiques en les coupant au scalpel. De part et d'autre des pads thermiques (mais pas pou les leds blanches avec des pads 20x20) je colle à 1mm du pas un petit bout de piste cuivre (6x2 ou 6x3) simple face pour réhausser les piste. Le pad thermique a une épaisseur, en plus je vais coller dessus un bout de piste cuivre, il faut donc réhausser un peu les extrêmités des pistes. Le pad thermique seul transmet très bien la chaleur de la led, mais il le fait verticalement. En collant un morceau de piste cuivre dessus, le cuivre va répartir la chaleur sur le pad thermique et mieux la disperser dans l'alu. On colle le cuivre en laissant son coté collant au dessus.
Le bout de cuivre doit être légèrement plus petit que le pad thermique, il ne faut pas qu'il soit en contact avec l'alu, c'est impératif.
Ce bout de psite de cuivre n'est pas utile pour les leds blanches sur étoiles Cree. Leur étoile en alu joue le même rôle. Ensuite je colle les pistes de cuivre.
Où il y a un angle, il faut couper une des deux pistes en biseau et faire un point de soudure pour les relier. J'ai oublié de le faire hier, mais le contact se fait quand même!

Il faut arrêter les pistes à 1mm du pad thermique. Ensuite je prend les leds avec une pince en bois ou une pince antistatique, et je les colle sur le pad thermique en faisant très attention à la polarité +/-
Les leds sont en série, le + de l'une avec le - de l'autre et ainsi de suite, si on en inverse une on détruira toute la série

Sur les golden dragon Osram (toutes) il y a un point près de la lentille, c'est le -

Sur les dominant KNOVA rouges 635 il y a un triangle, c'est le -

Sur les cree XPG, il y a deux bornes + et deux bornes - repérées + et -

Il ne faut pas manipuler les leds avec les doigts, seulement avec une pince antistatique en bambou par exemple on en trouve ici https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4775https://www.dealextreme.com/search.dx/s ... 20Tweezers

La lentille de la led est en silicone, elle est très fragile, elle ne doit jamais être en contact avec quoi que ce soit sinon elle sera endommagée

Il faut bien appuyer (10-20 secondes) la led sur le pad pour qu'elle colle bien et que le transfert thermique soit efficace ensuite.
Ensuite je soude les leds. Le meilleur moyen est de mettre une goutte d'étain sur la pointe du fer à souder et de la déposer sur la borne de la led en y restant 1 à 2 secondes. Pas plus longtemps sinon la led sera endommagée par la chaleur.

On soude une borne de la led et on passe à la suivante. Quand on a soudé une des deux bornes de chaque led on fait les deuxièmes, ça permet à la led de refroidir entre les deux soudures. Il faut attendre 25-30 secondes entre deux soudures sur la même led.

Il faut de l'étain de bonne qualité, un étain à l'argent c'est mieux.
Je soude sous ma hotte de cuisine pour ne pas respirer les vapeurs de soudure. Sinon il faut être dans un endroit bien ventilé.
La pointe du fer à souder doit toujours être propre. La nettoyer très souvent avec une éponge en paille de fer. Si elle est trop oxydée il faut utiliser un tip refresher http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7207

Ensuite on soude les fils sur les pistes. J'ai utilisé du fil téléphonique multibrin.

Il est bien de dégraisser les pistes cuivres avec un dégraissant ou de l'alcool à 90°, ça permet à l'étain de mieux adhérer au cuivre.

Il faut être certain que la soudure est bien faite. Essayer de décoller la soudure à la main, sans trop forcer, pour vérification. Ensuite on teste le circuit avec un testeur de continuité.

Certains testeurs ont une position diode avec le symbole triangle + barre, ça permet d'allumer certaines leds. C'est bien pratique pour les tester et connaitre leur polarité +/-. Si on met le plus au bon endroit la led va s'allumer.
ça fonctionne sur toutes les rouges, mais certains testeurs ne sont pas assez puissants pour allumer les bleues et les blanches. C'est au petit bonheur la chance. J'ai un testeur pas cher qui les allume toutes et un autre haut de gamme à autocalibration qui ne les allume pas.
Parfois, quand la pile du testeur est faible, les diodes ne s'allument pas.

J'ai ensuite fixé un double domino près du + et un près du -. J'ai raccordé le fil + sur le premier et le fil - sur le deuxième.+

J'ai connecté le module à un driver et j'ai mesuré la tension entre le + et le - pour différentes valeurs d'intensité, ça a donné ça:

à 400mA 25,7V P=UxI= 25,7x0,4= 10,28W
à 500mA 26,3V P= 13,15W
à 600mA 26,9V P= 16,14W

j'ai une surface d'alu de 1416 cm² et je compte 100cm² par W donc je dois limiter le module à 14W

à 530mA je suis à 14W donc je ne dépaserais pas cette valeur de courant.

La tension est d'environ 26,5V à 530mA je vais donc utiliser une diode zener (1/4W ou 1/2W) de 27V. Elle va protéger les leds contre un pic de tension ou de courant, dû par exemple à la défaillance d'une led ou si une se désoude. Sans la zener, c'est toute la série de leds qui peut claquer et là ça met un coup au moral et au portefeuille.
Une zener comme celle là coute quelques centimes.
Elle a une barre d'un coté, on va le connecter au + des leds et l'autre borne au - des leds, en parallèle donc. Elle rentre juste dans un domino, il suffira d'ajouter un fil pour relier l'autre borne au - des leds.

voici à quoi ressemble une diode zener, c'est un diode, comme le sont les leds.
Quand la tension dépasse une certaine valeur (27V dans notre cas) elle s'ouvre instantanément et le courant passe par elle au lieu d'aller endommager la série de leds.

Si elle claque, on la remplace, on teste tout le circuit pour voir si les leds sont ok, on en remplace éventuellement une et c'est reparti. C'est très peu probable qu'une led claque si les soudures sont bien faites et que la polarité est bien respectée.

Il en existe de tous les voltages, il suffit de déterminer la bonne (légèrement au dessus de la tension du module)

knna en vend également avec les leds, le kapton, les pads thermiques et tout ce qu'il faut.

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CEcQ9QEwBg

Pour le second module je vais employer des leds blanches osram GD+ et simplifier la conception.
Ce premier module est assez complexe du fait des différents types de leds et de la conception au niveau thermique. Sur le chapitre juste au dessus j'avais utilisé uniquement des leds Osram et du cuivre double face sous les leds, c'est bien plus simple et rapide à réaliser, c'est un petit peu moins performant mais très acceptable.

Voici des photos du module et le symbole diode dont je parle au dessus.
Les 4 vis qui dépassent coté leds du module permettent de la poser à l'envers sans qu'il pose sur les leds, ce qui les endommagerait.
J'ai recouvert toutes les parties "électrifiées" avec du kapton pour bien isoler le module.

Hellow,

je vais vous expliquer aujourd'hui, en essayant d'être le plus clair possible, comment réaliser des modules très simples avec des leds en file indienne.

Je vais faire trois modules, deux de rouge et un de bleu pour complémenter des TN 2100K en flo ou éventuellement une HPS 100W ou 150W.

La puissance totale du complément à leds doit faire 30W, c'est ce que le grower souhaite pour une raison de consommation électrique et d'investissement dans les leds.

Pour réduire le prix je vais piloter ces leds à 620 mA environ, c'est un bon compromis pour réduire le nombre de leds et avoir une bonne efficacité des leds.

Sur les 30W il y aura 8W de bleu et le reste de rouge, c'est un bon ratio à ajouter au spectre 2100K en flo.
Les TN ou l'HPS vont envoyer toutes les autres bonnes longueurs d'onde, mais la weed demande beaucoup de rouge pour bien produire et du bleu pour la production de résine

Le placard fait 70cm x 40cm, je vais donc disposer les rails de led dans le sens des 70cm, le turbonéon étant également dans ce sens, donc le mieux est d'avoir des rails de 68cm pour couvrir toute la surface

à 650mA (la puissance de la led dépend du courant ou intensité que le driver lui applique) je compte 2W par bleue Osram golden dragon plus deep blue LD W5AM et 1,4W par rouge osram GD+ deep red 660nm LH W5AM, j'aurais donc 4 bleues et 14 rouges, ce qui fait environ 28W, mais le driver va aussi consommer du courant donc la puissance consommée devrait être dans les 32W maxi.

je dispose de rail alu carré en U de 23,5x23,5x1,5, il a un périmètre de 138mm
138x680=93,84cm² je peux donc mettre 9,4W par rail

-> pour les rouges, 9,4/1,4W=6,7 je devrais donc mettre 6,7 leds par rail, je vais en mettre 7 et réduire un peu le courant à 620mA pour rester à 100cm²/W
-> pour les bleues, 9,4/2=4,7 je pourrais mettre 5 leds mais 4 suffisent, je pourrais réduire la longueur du rail mais je vais la garder de même longueur que pour les rouges pour avoir un montage homogène et faciliter la fixation

ensuite je dois voir comment je vais disposer les rails par rapport aux TN, les deux TN 55W étant séparables je mettrais le rail bleu au milieu et les rouges sur les cotés, ce qui donne ça: le rail bleu sera réalisé à 680mm de long

Avec des modules de leds en ligne comme celà on peut réaliser aussi des lampes croissance ou flo, il suffit d'avoir le bon ratio des couleurs et de répartir les leds sur la surface à éclairer.
liste des composants pour les rails seuls:

- 3 longueurs de rail alu de 23,5²x1,5 longueur 680mm

- 4 leds bleues osram GD+ LD W5AM bin 1U (très bon bin, c'est le top du top)

- 14 leds rouges osram GD+ LH W5AM bin 2T (très bon bin, il n'y a pas mieux, le bin 3T ne se vend pas aux particuliers), la GD+LH est la meilleure led 660nm high power que je connaisse

- du kapton 10mm de large 300°C de chez Dealextreme (2,80€ le rouleau)

- du cuivre simple face "copper tape 3M" largeur 1/4 de pouce (6,35mm), du 1/8" pourrait aller ou alors on peut couper le 1/4 en deux.

- de la thermal tape double face keratherm KL90 (il y en aura en tout pour 1,90€), ce sont des bandes de 40mm de large, on coupera 18 morceaux (pour 18 leds) de 15x6,65mm environ (ce qui fait 6 morceaux dans la largeur des 40mm), on peut aussi utiliser du cuivre double face à la place, des morceaux de 25,4x6,5, le montage est plus simple mais au lieu de les coller sur l'alu comme pour le keratherm, on met une couche de Kapton avant.

Il ya beaucoup d'autres marque de thermal tape, mais j'aime bien le keratherma parceque ça colle très fort et ses propriétés thermiques sont bonnes.

- 6 dominos doubles

- du fil téléphonique

- 6 vis M2,5x20 + écrous (pour fixer les dominos)

Je vais maintenant détailler le montage:

première étape:

découpe des rails alu à la longueur désirée (680mm)

dégraissage des rails avec du produit vaisselle, bien sêcher, puis de l'alcool à 90° pour dégraisser encore, le kapton et le keratherm colleront mieux

perçage des rails à l'endroit où l'on veut mettre les fixations des rails et des dominos

traçage des emplacement des leds:
j'ai 7 leds rouges sur 680mm, la première à 40mm du bout puis les autres tous les 100mm, ça permet d'avoir une bonne répartition et il est bien d'avoir des rails symétriques

collage des bandes de keratherm de 15x6,6 (ou 15x7 ou 15x6,5, c'est pas hyper précis non plus) découpe de morceaux de piste cuivre de 14x6 environ (un peu plus petits que le keratherm), autant de morceaux qu'il y a de leds. Le keratherm va transférer la chaleur de la led par contact avec le radiateur de la led qui se trouve sous la led. Mais le keratherm transfère bien dans le sens de l'épaisseur. Je vais donc ajouter un morceau de cuivre pour étaler la chaleur sur le keratherm.
Il sera collé sur le keratherm avec son collant vers le haut, ce qui permettra de coller la led dessus. Ilfaut bien le centrer sur le keartherm pour qu'il ne soit jamais en contact avec l'alu, ce qui ferait court circuit. Il faut bien presser sur le cuivre pendant 10-15 secondes pour que la colle se mette en place et que le transfert thermique soit bien efficace par la suite

ensuite on va coller le kapton à travers tous les pads, centré sur les pads et en faisant attention de pas créer de bulles d'air entre kapton et alu ensuite on donne un coup de cutter ou de scalpel de chaque coté (à raz) des pads. Quand on décollera la protection du cuivre du pad, le kapton viendra avec. Il doit s'arrêter à raz du pad. En faisant comme ça, c'est plus rapide et le kapton est bien aligné, sinon on peut le faire morceau par morceau.

ensuite on colle un petit bout de piste de cuivre à 0,5-1mm du pad, de chaque coté de chaque pad, ça va permettre de surélever un peu la piste, comme le pad est assez épais, ça permettra un meilleur contact entre la patte de la led et la piste de cuivre ensuite on coupe des morceaux de piste à longueur et on les colle, ils doivent s'arrêter à 0,5-1mm du pad thermique, ensuite on lisse bien le cuivre pour qu'il colle bien ensuite on marque + à un bout du rail et - à l'autre bout

on va pouvoir mettre en place les leds, le point du coté du moins, toutes dans le même sens (en série) cette photo montre le montage fini, c'est juste pour faire voir le point qui indique le - de la led sur les Osram Golden dragon. Sur d'autres types de leds, le repère est différent.

impressionnant boulot!

Merci nhak,

bon alors pour poursuivre ce tuto je vais ensuite:

retirer la protection de chaque pad de cuivre pour pouvoir coller la led dessus, donc toutes les leds dans le même sens c'est impératif, je vais mettre le + à droite et le point (-) à gauche.

je prend la led avec une pince antistatique et je la centre sur le pad. Ensuite avec les deux bras de la pince j'appuie sur la led de part et d'autre de la lentille pendant environ 10-15 secondes pour qu'elle soit bien collée sur le pad de cuivre. La lentille est en silicone et très fragile, elle ne doit jamais être touchée par quoi que ce soit!

Les Osram GD ont une lentille bombée, il faut faire très attention à ne pas l'endommager.

La pince antistatique est indispensable pour éviter une décharge électrostatique dans la puce de la led.
Eviter aussi d'avoir les pieds sur de la moquette. Eventuellement reliez vous à la terre avec un bracelet antistatique (je ne le fais pas mais ce serait bien de le faire).

Pour ceux qui sont à la masse, bin vous n'aurez pas de soucis

dénuder deux fils par rail, un brin de fil téléphonique oubien du 0,75² qui sert pour cabler les HP en hifi ou un autre type de fil, pas trop fin quand même.

Ensuite gratter un peu le cuivre aux deux extrêmités du rail, de cette façon l'étain adhérera mieux quand on soudera les fils. Les leds ne posent pas de pb à la soudure, mais souvent les fils sont plus pénibles à souder.

Si possible prendre un étain sans plomb (à l'argent) et avec flux (indispensable).

Faire chauffer le fer, ensuite y déposer une bonne goutte d'étain, la panne doit être bien propre, il faut la nettoyer souvent avec une éponge en paille de fer sans trop accrocher quand même, mais il faut retirer la couche d'oxyde noir de la panne, elle doit être bien brillante.

Ensuite on va déposer la goutte d'étain en restant une à 2 secondes sur chaque patte droite de la led. Quand on a fini toutes les pattes droites on fait pareil avec les pattes gauches.

Ne souder qu'une patte de led, ne souder l'autre patte que quand la led aura bien refroidi (20 secondes après au moins).

Ensuite on soude les fils d' extrêmités sur les pistes.

mettre en place les dominos comme sur la photo

dénuder les fils d'extrêmités et les raccorder à une borne de domino. Replier la partie dénudée du fil pour faire un U avant de l'insérer dans le domino, la fixation tiendra mieux.

Si on a du fil multibrins, étammer d'abord la partie dénudée du fil, la fixation tiendra mieux.

je met des tofs dès que j'en aurai fait

Des tofs comme promis, je rajouterais des explications concernant le cablage du driver et des modules

on met en place les leds sur les pads, dans le bon sens (le point de la led à gauche c'est le -), on retire la protection du cuivre avant (sinon ça colle pas )
on appuie bien de chaque coté de la lentille (pas sur la lentille!!!) pendant 10 à 15 secondes pour que la led colle bien ensuite on soude les leds et les fils d'extrêmités, il n'y a que deux fils, un à chaque bout, soudés d'un coté sur la piste et raccordé au domino de l'autre. Tirer sur le fil coté domino pour voir si il est bien serré et du coté soudure pour voir si elle tient bien. on teste ensuite les soudures (très important): on met le testeur sur position diode (voir photo), le noir du coté du - et le rouge du coté du + de la led en se mettant sur les pistes de cuivre, la led doit s'allumer. Avant de recouvrir les pistes de Kapton il faut regarder s'il n'y a pas contact entre aucune piste et le rail alu, mettre le testeur en position continuité avec sonnerie. Si ça bippe il y a contact, il faut corriger le problème.

ensuite on recouvre toutes les parties qui seront électrisées, les pads et les pistes avec du kapton pour bien isoler et éviter de se prendre un chataigne le jour ou on est stone et que l'on veut remonter la lampe (la chataigne n'est pas méchante, c'est du continu avec tension et intensité par extrêmes, mais ça peux secouer quand même ensuite on peut câbler les rails, c'est très simple: le - d'un rail au + de l'autre et ainsi de suite, en file indienne (en série). On câble les bornes de dominos qui reçoivent un fil venant d'une piste.
Ensuite on met un fil de la longueur du rail pour relier les deux autres bornes.

Je vais faire un schéma du cablage des rails et du driver très bientot pour le driver c'est très simple: on le fixe avec deux vis dans une boite de dérivation en plastique. On retire tous les passe fils pour qu'il y ait des trous et que le driver puisse évacuer sa chaleur à l'extérieur par les trous.

le driver a 4 fils:
-une paire de fils rouges, c'est l'alimentation, à relier au 220V (le fil venant de la prise secteur, phase et neutre dans n'importe quel sens)
-une paire de fils un rouge et un noir: le rouge va au plus des leds (le + du premier rail) et le noir au - (le - du dernier rail ou led de la série) on attache les fils avec des colliers pour pas tirer sur les dominos et que ça se décâble, c'est une sécurité