BALLAST ET LAMPE HPS... ON NE MELANGE PAS LES PUISSANCES
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sweet_smoke_of_mary_j
BALLAST ET LAMPE HPS... ON NE MELANGE PAS LES PUISSANCES
PETIT MISE AU POINT LE 02 MARS 2003
DE NOMBREUSES PERSONNES CONTINUENT DE SE DEMANDER SI ON PEUT METTRE DES BALLASTS ET LAMPES DE PUISSANCE DIFFERENTES
DANS LES CAS GENERAUX LA REPONSE EST NON
ALORS PITIE, SI VOUS VENEZ DE LIRE CE POST ARRETEZ DE POSER DES QUESTIONS INUTILES, ET DE CHERCHER DES REPONSES DANS DES SUJET PLUS VIEUX QUI ETAIENT FAUX FAUX FAUX ( je sais j'y ai participé)
DANS CE SUJET PAR CONTRE IL Y A DES CORRECTIONS ET DES LIENS POUR VOUS FAIRE UNE IDEE.
SI APRES CA VOUS VOULEZ TOUJOURS FAIRE DES MELANGES DE PUISSANCE, FAITES LE MAIS PRENEZ VOS RESPONSABILITES ET ARRETEZ DE DIRE "oui mais j'ai vu un post...."
Il s'avère que j'ai dit pas mal de conneries cet an ci sur le ballast HPS.
Je tiens d'abord a faire mes excuses en partculier a BUBBLE GUM qui a, par ma faute a acheté une lampe de puissance incorrecte. De meme que SHYNE...
Ensuite je fais mes excuses a tous ceux qui ont pu lire ces conneries, et qui j'espère liront ce post avant de suivre mon conseil...
En fait, le ballast de HPS fonctionne comme une alimentation qui delivre une puissance fixe.Si on met une lampe de puissance inferieure, elle devra dissiper une partie du trop plein delivré par le ballast.
De ce fait la lampe vieillit beaucoup plus vite.
Il existe des Ballasts qui permettent d'avoir une puissance modulable, et donc de s'adapter a la puissance de lampe, mais les prix sont très élevés.
Un vendeur dans un grow shop avait essayé de me le vendre, je l'ai pas pris (450 €),mais je ne savais pas que c'etait cette spécificité qui faisait son prix.
Depuis, je pensais sincèrement que les autres ballasts etaient en mesure de realiser ceprocédé. Et en fait il n'en est rien...
On peut dire que j'ai bien merdé sur ce coup là.
De plus, he la je crois que je vais faire marrer des gens, je suis, enfin j'étais electricien...Meme que j'ai plein de diplomes, comme quoi ca preserve pas du foutage dans la merde.Mais depuis quelques années je suis dans l'info (raisons de santé, mais j'étais bon dans mon Domaine).
En fait, j'ai pas vraiment d'excuses, je me suis avancé sans connaitre précisément le sujet, juste en faisant appels a de vagues souvenirs techniques mélangés dans ma tete.
Pareil pour la colchicine (certains comprendront, meme si je continue de penser que c'est pas tres bon).
Mais ca veut pas dire que les autres conseils que j'ai pu donner sont du meme gabarit!!
voila, j'ai plus grand chose a dire, sauf qu'on a beau etre des "internautes", qu'on ne se voit meme pas, je me sens vraiment c*n, et meme géné de savoir que j'ai ecrit des méga-perles, d'avoir ressentis de la fierté en sachant qu'on suivait mes conseils...qui ont menés à peau de zob cette fois la (si je peux me permettre)
La j'ai plus rien a dire
Dernière modification par sweet_smoke_of_mary_j le 02 mars 2003, 12:27, modifié 2 fois.
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freem@n
merde moi aussi il me sqemble que j'ai sortis ca une fois qu'on pouvais mette une ampoule de puissance inferieure !!!
et moi aussi je suis electriciens 8O (ok juste en bac pro..apprenti)
mais j'ai dit ca parceque j'ai un ballast ou y as marqué desus qu'on peu mette une ampoule de 400,250 et 150w. le ballast est de 400w evedemment. au debut j'utilisai une ampoule de 250W et ca marchais bien.
et je comprend pas pkoi utiliser un ampoule de 250W
le ballast dissipe un peu d'energie en chaleur mais ca chauffe moinns avec une ampoule 250w car elle n'as pas la meme impedance donc elle absorbe moins de courant. c'est le passage du courant qui fait chauffer et qui entraine un perte d'energie.
enfin ché pas... si tu pouvais expliquer pkoi ca va pas ca serais bien.
et moi aussi je suis electriciens 8O (ok juste en bac pro..apprenti)
mais j'ai dit ca parceque j'ai un ballast ou y as marqué desus qu'on peu mette une ampoule de 400,250 et 150w. le ballast est de 400w evedemment. au debut j'utilisai une ampoule de 250W et ca marchais bien.
et je comprend pas pkoi utiliser un ampoule de 250W
ha.. et tu m'explique ou elle s'evapore l'energie du "trop plein" du ballast ?elle devra dissiper une partie du trop plein delivré par le ballast.
le ballast dissipe un peu d'energie en chaleur mais ca chauffe moinns avec une ampoule 250w car elle n'as pas la meme impedance donc elle absorbe moins de courant. c'est le passage du courant qui fait chauffer et qui entraine un perte d'energie.
enfin ché pas... si tu pouvais expliquer pkoi ca va pas ca serais bien.
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freem@n
ok je vois ! j'ai lu l'autre post...
pitain j'ai pas repondu la mais j'aurais dit la meme chose 8O
mais pkoi ca marche normalement et pendant meme des mois mon ampoule 250w (philips SON-T) sur un ballast 400 ? rien d'anormal ca eclaire bien moins que ma nouvelle ampoule (une sylvania grolux 400W) ca fait pas de bruits chelou...
un autre truc : si j'ai bien compris d'apres vous le ballast c'est juste l'amorceur ? (le petit truc), les condos il me semble qu'ils sont la juste pour compenser donc on s'en tape et le transfo qui fait de la tension assé elevée, combien deja ? quelques KV non ?
pour moi le ballast c'etais plutot l'ensemble c'est a dire transfo+amorceur+condos.
pitain j'ai pas repondu la mais j'aurais dit la meme chose 8O
mais pkoi ca marche normalement et pendant meme des mois mon ampoule 250w (philips SON-T) sur un ballast 400 ? rien d'anormal ca eclaire bien moins que ma nouvelle ampoule (une sylvania grolux 400W) ca fait pas de bruits chelou...
un autre truc : si j'ai bien compris d'apres vous le ballast c'est juste l'amorceur ? (le petit truc), les condos il me semble qu'ils sont la juste pour compenser donc on s'en tape et le transfo qui fait de la tension assé elevée, combien deja ? quelques KV non ?
pour moi le ballast c'etais plutot l'ensemble c'est a dire transfo+amorceur+condos.
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bubble gum
je t'ai déjà dit que c'était pas si grave que ça 
Fille de joie ça me fais délirer, y'a que des électriciens qui se sont planté sur cette histoire de ballast, moi aussi je le suis...
freem@n: y'a pas de transfo dans un kit HPS, ce qui ressemble à un transfo c'est un ballast, enfin il me semble...
sweet smoke: comme je te l'ai dit j'ai commandé un ballast 250W, sais-tu si je peux récupérer l'amorceur de mon kit 600W pour fair fonctionner mon ampoule 250W, parce que sur mon amorceur il y'a marqué 1000W max, perso je pense que l'amorceur est compatible avec toutes les puissances inférieures à 1kW, j'ai juste?
Fille de joie ça me fais délirer, y'a que des électriciens qui se sont planté sur cette histoire de ballast, moi aussi je le suis...
freem@n: y'a pas de transfo dans un kit HPS, ce qui ressemble à un transfo c'est un ballast, enfin il me semble...
sweet smoke: comme je te l'ai dit j'ai commandé un ballast 250W, sais-tu si je peux récupérer l'amorceur de mon kit 600W pour fair fonctionner mon ampoule 250W, parce que sur mon amorceur il y'a marqué 1000W max, perso je pense que l'amorceur est compatible avec toutes les puissances inférieures à 1kW, j'ai juste?
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sweet_smoke_of_mary_j
Comme quoi meme dans son domaine on sait pas tout
J'ai donc été a la recherche de renseignements:
Le ballast est un dispositif électronique qui convertit le courant électrique alimentant la capsule lumineuse en une quantité convenable de tension et d’ampérage pour assurer un amorçage sécuritaire et efficace. Cela fait, le ballast stabilise ensuite le courant, régulant ainsi la vitesse du courant électrique en vue d’assurer un fonctionnement continu sécuritaire. En fait, c’est de là que le ballast tire son nom. Bien avant le développement des technologies de l’éclairage électrique, à l’époque des voiliers, le ballast (un lest liquide) était utilisé pour stabiliser les navires sur des mers agitées.
Fonctionnement du ballast
L'exemple repris ici décrit le mode d'allumage d'un tube fluoréscent. Le fonctionnement est identique pour les lampes fluocompactes et pour les lampes à décharge Pour ces dernières, le brûleur remplace le tube et l'amorceur remplace le starter.
Le starter est composé d'un petit tube rempli de gaz et pourvu d'un bilame.
A l'allumage, la mise sous tension provoque un arc électrique au sein du gaz. Celui-ci échauffe le bilame, jusqu'alors ouvert , qui se ferme.
Pendant ce temps, un courant circule dans les électrodes. Elles s'échauffent et ionisent le gaz qui les environne, ce qui facilitera l'allumage.Le bilame étant fermé, l'arc électrique dans le starter disparaît.
Le bilame se refroidit alors et s'ouvre . Il provoque ainsi une interruption brusque du courant dans le ballast raccordé en série.
Le ballast, composé d'un bobinage de cuivre entourant un noyau de fer (ballast dit inductif ou électromagnétique), va tenter de rétablir ce courant en libérant toute son énergie. Cela provoque une impulsion de tension très élevée entre les électrodes de la lampe (jusqu'à 1500 V) capable d'allumer le tube fluorescent .
Souvent, cet allumage ne réussit pas en une seule tentative. Si la lampe ne s'est pas allumée, le cycle recommence.
En fonctionnement, la tension aux bornes de la lampe est trop faible pour générer un nouveau cycle d'allumage (40 à 110 V). Le starter se maintient donc en position ouverte et le courant traverse la lampe qui reste allumée.
A partir de cet instant, le ballast joue le rôle de limiteur de courant et empêche la destruction de la lampe.
LES DIFFERENTS BALLASTS
LE BALLAST ELECTROMAGNETIQUE (appelé aussi "inductif" ou "conventionnel") est essentiellement constitué d'un bobinage. Il doit être associé à un starter pour provoquer l’allumage des lampes fluorescentes. Certains ballasts dits "à faibles pertes", ont une consommation nettement plus faible que celle des ballasts conventionnels. Il existe aussi des ballasts "à très faibles pertes" mais ils sont beaucoup plus volumineux.
Lorsque le ballast est électromagnétique, il faudra ajouter un condensateur dans le circuit pour compenser le mauvais facteur de puissance.
BALLAST ELECTRONIQUE
L’ensemble starter, ballast conventionnel et condensateur peut être remplacé par un ballast électronique avec ou sans préchauffage des cathodes.
Celui-ci alimente les lampes sous haute fréquence (plus de 25 kHz). Il est appelé également ballast HF (haute fréquence).
Son facteur de puissance est proche de 1 et il n'y a donc pas de nécessité de compenser celui-ci par l'utilisation de condensateurs.
Ce système, ne nécessitant pas de starter, présente nettement moins de pertes.
BALLAST ELECTRONIQUE AVEC PRECHAUFFAGE
Voici les avantages du ballast électronique avec préchauffage des cathodes :
Il a une consommation plus faible qu'un ballast conventionnel.
Il augmente l'efficacité lumineuse et la durée de vie des lampes fluorescentes (jusqu'à 16 000 h).
Il diminue le papillotement des lampes à décharge en alimentant les lampes sous haute fréquence et prolonge leur durée de vie. La diminution de papillotement diminue la fatigue visuelle provoquée par les tubes fluorescents.
Il coupe automatiquement l'alimentation d'une lampe défectueuse et évite son clignotement en fin de vie.
Son facteur de puissance est proche de 1.
Il diminue le niveau de bruit.
Il a une consommation constante pour une large plage de tension.
BALLAST ELECTRONIQUE SANS PRECHAUFFAGE
Le seul avantage d'un ballast électronique sans préchauffage des cathodes est qu'il consomme moins qu'un ballast conventionnel. Par contre, il n'évite pas, lors de l'allumage du tube, une surtension au travers des cathodes. Cela entraîne un déclin du tube suite à son noircissement au droit des cathodes.
BALLAST ELECTRONIQUE DIMMABLE
Celui-ci, raccordé à un simple dimmer, permet d'ajuster le niveau d'éclairement à la demande. On corrige ainsi le surdimensionnement inévitable des nouvelles installations.
Pour certaines marques, ces ballasts électroniques permettent un réamorçage à chaud instantané.
Néanmoins, l'usage de ces ballasts est limité à certaines lampes (certaines puissances et certains types de soquets, douilles).
En ce qui te concerne BUBBLE GUM, si sur l'amorceur, il est ecrit 1000W max, en THEORIE, il peut supporter une charge moins importante, il doit normalement le faire (sinon pourquoi ils auraient mis "max", il n'auraient mis qu'une valeur fixe dans le cas contraire)
FREEMAN, si ta lampe fonctionne correctement, peut etre que ton ballast a la possibilité d'adapter sa puissance a celle de la lampe.
Tu devrais regarder sur ton ballast pour voir ce qui est noté sur la puissance. Si la valeur est suivie de "maximum", c'est que ton ballast le permet.
Sinon, c'est peu etre qu'il n'y a pas un grand ecart de puissance 250/400 et 400/600 par rapport à 250/600. La puissance est facilement dissipée par la lampe et le ballast mais en abaissant peut etre leur durée de vie.
Maintenant, de combien la durée de vie est réduite?????
Dans un kit HPS, il y a normalement (du moins dans ceux que j'ai vu) le ballast qui fait office de transfo+amorceur+starter (avec evidement un fonctionnement different), la douille (E27 la petite 250W, E40 la 400W et plus), et le reflecteur.
Voila ce que j'ai pu trouver la dessus, je suis en train de chercher les conséquences de l'association de ballasts et lampes de puissances differentes. Je ne trouve pas grand chose, on en parle tres peu.
Pourtant je trouve quand meme bizarre que ca puisse endommager l'appareillage.
J'ai donc été a la recherche de renseignements:
Le ballast est un dispositif électronique qui convertit le courant électrique alimentant la capsule lumineuse en une quantité convenable de tension et d’ampérage pour assurer un amorçage sécuritaire et efficace. Cela fait, le ballast stabilise ensuite le courant, régulant ainsi la vitesse du courant électrique en vue d’assurer un fonctionnement continu sécuritaire. En fait, c’est de là que le ballast tire son nom. Bien avant le développement des technologies de l’éclairage électrique, à l’époque des voiliers, le ballast (un lest liquide) était utilisé pour stabiliser les navires sur des mers agitées.
Fonctionnement du ballast
L'exemple repris ici décrit le mode d'allumage d'un tube fluoréscent. Le fonctionnement est identique pour les lampes fluocompactes et pour les lampes à décharge Pour ces dernières, le brûleur remplace le tube et l'amorceur remplace le starter.
Le starter est composé d'un petit tube rempli de gaz et pourvu d'un bilame.
A l'allumage, la mise sous tension provoque un arc électrique au sein du gaz. Celui-ci échauffe le bilame, jusqu'alors ouvert , qui se ferme.
Pendant ce temps, un courant circule dans les électrodes. Elles s'échauffent et ionisent le gaz qui les environne, ce qui facilitera l'allumage.Le bilame étant fermé, l'arc électrique dans le starter disparaît.
Le bilame se refroidit alors et s'ouvre . Il provoque ainsi une interruption brusque du courant dans le ballast raccordé en série.
Le ballast, composé d'un bobinage de cuivre entourant un noyau de fer (ballast dit inductif ou électromagnétique), va tenter de rétablir ce courant en libérant toute son énergie. Cela provoque une impulsion de tension très élevée entre les électrodes de la lampe (jusqu'à 1500 V) capable d'allumer le tube fluorescent .
Souvent, cet allumage ne réussit pas en une seule tentative. Si la lampe ne s'est pas allumée, le cycle recommence.
En fonctionnement, la tension aux bornes de la lampe est trop faible pour générer un nouveau cycle d'allumage (40 à 110 V). Le starter se maintient donc en position ouverte et le courant traverse la lampe qui reste allumée.
A partir de cet instant, le ballast joue le rôle de limiteur de courant et empêche la destruction de la lampe.
LES DIFFERENTS BALLASTS
LE BALLAST ELECTROMAGNETIQUE (appelé aussi "inductif" ou "conventionnel") est essentiellement constitué d'un bobinage. Il doit être associé à un starter pour provoquer l’allumage des lampes fluorescentes. Certains ballasts dits "à faibles pertes", ont une consommation nettement plus faible que celle des ballasts conventionnels. Il existe aussi des ballasts "à très faibles pertes" mais ils sont beaucoup plus volumineux.
Lorsque le ballast est électromagnétique, il faudra ajouter un condensateur dans le circuit pour compenser le mauvais facteur de puissance.
BALLAST ELECTRONIQUE
L’ensemble starter, ballast conventionnel et condensateur peut être remplacé par un ballast électronique avec ou sans préchauffage des cathodes.
Celui-ci alimente les lampes sous haute fréquence (plus de 25 kHz). Il est appelé également ballast HF (haute fréquence).
Son facteur de puissance est proche de 1 et il n'y a donc pas de nécessité de compenser celui-ci par l'utilisation de condensateurs.
Ce système, ne nécessitant pas de starter, présente nettement moins de pertes.
BALLAST ELECTRONIQUE AVEC PRECHAUFFAGE
Voici les avantages du ballast électronique avec préchauffage des cathodes :
Il a une consommation plus faible qu'un ballast conventionnel.
Il augmente l'efficacité lumineuse et la durée de vie des lampes fluorescentes (jusqu'à 16 000 h).
Il diminue le papillotement des lampes à décharge en alimentant les lampes sous haute fréquence et prolonge leur durée de vie. La diminution de papillotement diminue la fatigue visuelle provoquée par les tubes fluorescents.
Il coupe automatiquement l'alimentation d'une lampe défectueuse et évite son clignotement en fin de vie.
Son facteur de puissance est proche de 1.
Il diminue le niveau de bruit.
Il a une consommation constante pour une large plage de tension.
BALLAST ELECTRONIQUE SANS PRECHAUFFAGE
Le seul avantage d'un ballast électronique sans préchauffage des cathodes est qu'il consomme moins qu'un ballast conventionnel. Par contre, il n'évite pas, lors de l'allumage du tube, une surtension au travers des cathodes. Cela entraîne un déclin du tube suite à son noircissement au droit des cathodes.
BALLAST ELECTRONIQUE DIMMABLE
Celui-ci, raccordé à un simple dimmer, permet d'ajuster le niveau d'éclairement à la demande. On corrige ainsi le surdimensionnement inévitable des nouvelles installations.
Pour certaines marques, ces ballasts électroniques permettent un réamorçage à chaud instantané.
Néanmoins, l'usage de ces ballasts est limité à certaines lampes (certaines puissances et certains types de soquets, douilles).
En ce qui te concerne BUBBLE GUM, si sur l'amorceur, il est ecrit 1000W max, en THEORIE, il peut supporter une charge moins importante, il doit normalement le faire (sinon pourquoi ils auraient mis "max", il n'auraient mis qu'une valeur fixe dans le cas contraire)
FREEMAN, si ta lampe fonctionne correctement, peut etre que ton ballast a la possibilité d'adapter sa puissance a celle de la lampe.
Tu devrais regarder sur ton ballast pour voir ce qui est noté sur la puissance. Si la valeur est suivie de "maximum", c'est que ton ballast le permet.
Sinon, c'est peu etre qu'il n'y a pas un grand ecart de puissance 250/400 et 400/600 par rapport à 250/600. La puissance est facilement dissipée par la lampe et le ballast mais en abaissant peut etre leur durée de vie.
Maintenant, de combien la durée de vie est réduite?????
Dans un kit HPS, il y a normalement (du moins dans ceux que j'ai vu) le ballast qui fait office de transfo+amorceur+starter (avec evidement un fonctionnement different), la douille (E27 la petite 250W, E40 la 400W et plus), et le reflecteur.
Voila ce que j'ai pu trouver la dessus, je suis en train de chercher les conséquences de l'association de ballasts et lampes de puissances differentes. Je ne trouve pas grand chose, on en parle tres peu.
Pourtant je trouve quand meme bizarre que ca puisse endommager l'appareillage.
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bubble gum
voilà mon ballast est arrivé... et ça fonctionne avec l'amorceur de mon kit 600 
en ce qui concerne le condensateur, il corrige le cos phi, mais comme un mauvais cos phi n'est pas facturé dans les abonnement EDF domestiques (ce qui n'est pas le cas pour les abonnements industriels) ne serait-il pas plus judicieux de ne pas le mettre pour réduire la facture d'électricité?
en ce qui concerne le condensateur, il corrige le cos phi, mais comme un mauvais cos phi n'est pas facturé dans les abonnement EDF domestiques (ce qui n'est pas le cas pour les abonnements industriels) ne serait-il pas plus judicieux de ne pas le mettre pour réduire la facture d'électricité?
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freem@n
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sweet_smoke_of_mary_j
Vu ton amorceur FREEMAN, ca a l'air d'etre uniquement pour du 400W en ce qui concerne le ballast.
Pour le cos phi, bubble gum, c'est vrai qu'on a une certaine puissance reactive (U*I*sin phi), Mais je crois qu'eelle est quand meme comprise dans ta conso car
P=U*I= racine carrée de ((U*I*cos phi)²+(U*I*sin phi)²)
Le particulier est pas taxé, mais il paye quand meme
Enfin, c'est ce que je crois
Pour le cos phi, bubble gum, c'est vrai qu'on a une certaine puissance reactive (U*I*sin phi), Mais je crois qu'eelle est quand meme comprise dans ta conso car
P=U*I= racine carrée de ((U*I*cos phi)²+(U*I*sin phi)²)
Le particulier est pas taxé, mais il paye quand meme
Enfin, c'est ce que je crois
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LordZurp
en theorie c'est tt a fait faisable !bubble gum a écrit : voilà mon ballast est arrivé... et ça fonctionne avec l'amorceur de mon kit 600
en ce qui concerne le condensateur, il corrige le cos phi, mais comme un mauvais cos phi n'est pas facturé dans les abonnement EDF domestiques (ce qui n'est pas le cas pour les abonnements industriels) ne serait-il pas plus judicieux de ne pas le mettre pour réduire la facture d'électricité?
le ballast est purement inductif, et donc retarde le courant, ce ki diminue le cos FI, mais augmente le sin FI, fatalement
. le condo est la pour reduire ce retard du cos FI, car les entreprises sont generalement facturés sur le sin et pas sur le cos, car ils ont majoritairement des moteurs ou des transfos (inductifs).pour ceux ki savent pas ce que c'est, un pti schema vite fait :
[img]sin_cos_FI.JPG[/img]
ce ki est facturé par EDF est l'image du courant, donc selon le type de charge, EDF peut vous imposer des appareils pour reguler le sin ou le cos. et ils peuvent vous facturer sur le sin FI si votre consomation est trop faible en vos FI (tres rare !! fo avoir pas mal de machines deja !)
Ti nicO, electricien en herbe
[/i]EDIT : bon, je pense ke j'me suis trompé dans le schema, ca doit etre l'inverse en fait. c'est loin tt ca et l'electrotech c'etait pas mon truc ... si quelqu'un veut corriger
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Stephane
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bubble gum
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sweet_smoke_of_mary_j
On est (moi en particulier) des vrai tordus ma parole 
Mais bon, faudre faire avec
Pour le schema, il faut quand meme dire que si cos phi=1 alors sin phi=0
Mais sin cos phi change, automatiquement sin phi change
Dans ton exemple LORDZUP, tu fais varier sin phi et cos phi, mais pas de facon correcte, sin phi et cos phi sont liés (souvenir de trigo
)
cos phi=0 sin phi=1 ou -1
cos phi=1 sin phi=0
cos phi=0.5 sin phi=0.8
cos phi=0.707 sin phi=0.707
Voila quelques schemes en esperant qu'ils soient compréhensible (faut quand meme avoir des bases en electricité)
J'ai peut etre fait des erreurs de signe (ca remonte a plus de 10 ans cette histoire de cours)
Mais bon, faudre faire avec
Pour le schema, il faut quand meme dire que si cos phi=1 alors sin phi=0
Mais sin cos phi change, automatiquement sin phi change
Dans ton exemple LORDZUP, tu fais varier sin phi et cos phi, mais pas de facon correcte, sin phi et cos phi sont liés (souvenir de trigo
)cos phi=0 sin phi=1 ou -1
cos phi=1 sin phi=0
cos phi=0.5 sin phi=0.8
cos phi=0.707 sin phi=0.707
Voila quelques schemes en esperant qu'ils soient compréhensible (faut quand meme avoir des bases en electricité)
J'ai peut etre fait des erreurs de signe (ca remonte a plus de 10 ans cette histoire de cours)
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LordZurp
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sweet_smoke_of_mary_j