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En effet , après vérification les Warm white n'envoient que très peu de Far red en plus que les neutral white
avec les datasheet c'est visible, il suffit de numériser les courbes et d'enlever la normalisation
Cependant cela dépend des modèles de leds, j'ai fais la vérification sur des CXA pour lesquelles les neutral whites sont très efficaces
mais il se pourrait que ce soit différent avec des XM-L par exemple

La seule chose que je reproche aux neutral white, c'est justement d'envoyer trop de bleu
Personellement je ne mettrais que très peu de bleu dans mon spectre de milieu-fin de flo pour éviter un développement végétatif trop important
et dans ce cas c'est compliqué d'apporter suffisament de vert-orange sans mettre trop de bleu avec des neutral white

mais pour toutes les autres phases les neutral white sont un très bon choix comme base

sky a écrit :En effet , après vérification les Warm white n'envoient que très peu de Far red en plus que les neutral white
avec les datasheet c'est visible, il suffit de numériser les courbes et d'enlever la normalisation
Cependant cela dépend des modèles de leds, j'ai fais la vérification sur des CXA pour lesquelles les neutral whites sont très efficaces
mais il se pourrait que ce soit différent avec des XM-L par exemple
La seule chose que je reproche aux neutral white, c'est justement d'envoyer trop de bleu

oui il est clair que ce que je disais est valable pour deux leds de même famille/marque/type

Le bleu c'est de l'énergie pour les plantes, en flo il en faut aussi, surtout au début, puis moins par la suite. Cela dit la quantité de bleu apportée par une NW, par rapport à une CW est faible. Idem entre une CW et une bleue pure.

Le spectre d'une blanche est étalé sur tout le spectre, le "point" le plus haut est toujours beaucoup plus bas que pour une led monochromatique.

Par ex, une bleue royal va envoyer, à 700mA, 35mW à 450nm, une coolwhite 6200K 7,6mW, une neutral white 4000K IRC80 5mW, une neutral white 4000K IRC95 3mW.

Donc utiliser les NW ou même des CW ça envoie nettement moins de bleu que d'utiliser une led bleue

Idem dans le spectre plus chaud: Le pic rouge d'une WW 3000K à 600nm à 700mA =3,3mW, et le pic à 625nm d'une rouge
monochromatique =27mW!

Donc si on compte envoyer sérieusement dans le rouge avec du NW ou du WW on se fourre le doigt dans l'oeil, les leds rouges sont bien plus intéressantes pour cela.

Pour avoir fait de la flo (et je continue puisque pas déçu!) avec des spectres qui avaient une forte composante bleue (puisque des bleues royal sont utilisées) je peux affirmer que les buds ne sont pas aussi feuillus que l'on pouvait le supposer, à cause de cette légende urbaine que présence bleu=buds feuillus. Si on a suffisamment des autres longueurs d'ondes utiles , même si il y a du bleu en quantité on aura de beaux buds, compacts et faciles à manucurer. La plante va utiliser beaucoup de bleu en début de flo, et ensuite je dirais qu'il ne sera plus aussi utile mais il ne sera pas néfaste, sauf qu'il consommera de l'énergie. Mais il agit très certainement sur la résine, un peu comme le font les UVs.

green surfer a écrit :
oui il est clair que ce que je disais est valable pour deux leds de même famille/marque/type
.

En fait je ne pense pas, la différence d'efficacité entre les Warm White et les Neutral Whites du même modèle diffère selon les modèles
pour certaines leds le WW envoie quand même suffisament plus de rouge que le NW

green surfer a écrit : Pour avoir fait de la flo (et je continue puisque pas déçu!) avec des spectres qui avaient une forte composante bleue (puisque des bleues royal sont utilisées) je peux affirmer que les buds ne sont pas aussi feuillus que l'on pouvait le supposer, à cause de cette légende urbaine que présence bleu=buds feuillus. Si on a suffisamment des autres longueurs d'ondes utiles , même si il y a du bleu en quantité on aura de beaux buds, compacts et faciles à manucurer. La plante va utiliser beaucoup de bleu en début de flo, et ensuite je dirais qu'il ne sera plus aussi utile mais il ne sera pas néfaste, sauf qu'il consommera de l'énergie. Mais il agit très certainement sur la résine, un peu comme le font les UVs.

pour la légende urbaine, elle reste basée sur des faits, les cryptochromes qui régulent le développement végétatif sont sensibles au bleu, donc à moins qu'ils ne soient inhibés pendant la floraison tu devrais avoir plus de feuilles dans les buds avec plus de bleu
mais ce n'est pas pour autant que les buds seront remplies de feuilles, elles peuvent être bien gonflées si il y a suffisament de rouge mais je pense qu'il y aura tout de même plus de feuilles ... ca reste à confirmer

sky a écrit :
pour la légende urbaine, elle reste basée sur des faits, les cryptochromes qui régulent le développement végétatif sont sensibles au bleu, donc à moins qu'ils ne soient inhibés pendant la floraison tu devrais avoir plus de feuilles dans les buds avec plus de bleu
mais ce n'est pas pour autant que les buds seront remplies de feuilles, elles peuvent être bien gonflées si il y a suffisament de rouge mais je pense qu'il y aura tout de même plus de feuilles ... ca reste à confirmer

tu dis que ce n'est pas une légende urbaine, ensuite tu parles au conditionnel en disant devrais, et ensuite tu dis ça reste à confirmer, c'est un peu contradictoire.

En DIY, chacun fait ce qui lui plait. On devrait partager seulement des retours d'expérience, à moins d'avoir fait des expériences très poussées, avec une approche scientifique rigoureuse (ce qui n'est pas mon cas).

En tout cas, mes nombreuses flos avec du bleu n'ont pas donné des buds plus feuillus que la moyenne, ça je l'ai constaté. Peut-être parce qu'il n'y en avait pas au delà d'un certain seuil, et peut-être à cause du reste du spectre. En tout cas il y en avait énormément plus que dans le spectre HPS et ça n'a pas été nuisible, c'est ce qui me fait plus que douter de "présence de bleu = feuilles dans les buds"

Bonjour,

Si je peux apporter un peu d'éclairement, ce que vous dites tous les deux est vrai.

Le bleu stimule les cryptochromes et les phototropines, qui eux vont stimuler le développement végétatif de la plante.

Par contre, ce développement végétatif n'est actif que durant les phases de journée longue (supérieur à 12h), et la phase d'adaptation du phytchrome lors du passage du 18 à 12 h (le stretch).

Cela s'explique par un fait simple, les phytochromes contrôlent le passage en floraison, et le syndrome d'évitement de l'ombre (Shade Avoidence syndrome, aussi appelé tigeage).

Lorsque le phytochrome n'est que peu stimulé sous sa forme active (journée supérieur à 12h), il est alors très sensible au phase de noir et au longueur d'onde 720 nm. C'est pour cela que la plante grandit peu en hauteur sous un bon éclairage en croissance (le phytochrome n'est pas stimuler), et qu'elle s'allonge si la plante est à l'ombre ou trop loin de la lumière (phytochrome fortement stimulé).

Lors du passage en floraison, le phytochrome étant très sensible à la phase de noir, et se retrouvant actif pendant les 12h de la phase de noir (au lieu de 6h), la plante tige. Après deux semaines environ, le phytochrome s'acclimate à sa nouvelle photopériode et devient moins sensible à la phase de noir, la plante arrête alors sa croissance et fleurit pleinement.

Ce qu'il faut comprendre c'est que phytochrome actif et cryptochrome agissent en s’inhibant l'un l'autre lors des phases de sensibilité du phytochrome.

Ainsi, beaucoup de bleu en croissance favorise le développement végétatif et inhibe la croissance en longueur, et lors de la phase de stretch du bleu en excès va également favoriser la développement végétatif et inhiber la croissance en longueur de la plante.

Inversement, trop de rouge en croissance et un manque de bleu aboutisse au tigeage, de même en strecth.

En revanche, après la phase d'adaptation du phytochrome, le phytochorme étant peu sensible mais activé longtemps, le crytpochrome devient peu sensible, le bleu ne provoque donc plus de développement végétatif mais un apport énergétique pour la photosynthèse.

En gros:

Phytochrome sensible, mais peu actif = grosse sensibilité au bleu => Cas du 18/6
Phytochrome sensible, et fortement actif = grosse sensibilité au bleu => Cas du 12/12 lors de la phase d'adaptation du phytochrome
Phytochrome peu sensible, mais fortement actif= faible sensibilité au bleu => Cas du 12/12

Donc ajouté du bleu suite à la phase de stretch ne provoquera pas de développement végétatif intense. Et amener du bleu en quantité bien déterminé en phase de stretch permet de limiter le tigeage et favorise le développement végétatif.

Cordialement...

merci de nous apporter tes lumières Exo

Tout en gardant les mêmes conditions de sol et d'air :
J'ai commencé avec les tous premiers panneaux LED à LED de 1W, je faisais 90g avec 300x1W.
Puis je suis passé au LED 3W, je faisais 150g avec 100x3W.
Maintenant je suis avec les panneaux LED PhytoLED Epistar a Lentille X et double Spectre Croissance Floraison, je fais 280g avec 126x3W. Le systeme coute 299€. Voyez que l'éclairage LED a bien changé en quelques années.
Note : Mon panneau 100x3W venait des USA et est moins puissant que mes actuels qui viennent de Chine.

Merci pour les infos Exo

Merci pour ton retour Toto. Je pense que l'evolution des leds n'a pas fini. Le rapport rendement gr/w / coût de lampe fait quand même toujours mal.

bonjour a tous
voila je vient vers vous pour avoir plus quelques infos concernant un panneau a led 600w superplant
le gars l'avais dans son grow shop qu'il a fermé
et il me le vend 300e
j ai une box d'1m2 sous 400w hps et c est ma première culture
donc j ai quelque questions:
-est ce une bonne affaire?
-ce panneau est il de qualité ?
- est il adapté a ma box?
-est il préférable de garder les HPS?

voila en attente de vos renonces je vous remercie

Salut,

J'aurai tendance a te dire de garder ta HPS, perso un grow shop c'est le dernier endroit ou j'aurai envie d'acheter des led...

++

Yop

Il en veux combien par curiosite ? Perso je ne l'utiliserais probablement pas, même si je le recevais gratuitement ...

Comme disent les ricains "Je ne toucherais pas ce panneau, même avec une perche de 18 pieds !"

il ma dit 300E mais je vais le négocier
il m a dit qu il couté 1200e et ma dit que c était le même qui est en promo en ce moment a 999E chez culture indoor
c est un SUPERPLANT il me semble que c est la marque de lampe qui est fabriquer par CULTURE INDOOR
sa me tente mais je n est pas envie de faire un mauvais investissement

J'y connais rien, mais je prendrais jamais
Même pas pour un espace moms ou cro végétative

A ce prix je rajoute un peu et prends du vipar

On ta tout dit je crois, après a toi de faire ton choix

Superplant ?? lol oui à 10 euros pour faire pousser de la salade l'hiver